XII. Читинская прогулка

Прибыв к вокзалу, я купил 1,5-литровую бутыль местного лимонада "Кола" за 7 рублей. По вкусу она почти не отличается от "Кока-колы". А вот газировка "Байкал", которую я наряду с "Саянами" считаю лучшим российским безалкогольным напитком, ни в Иркутске, ни в Улан-Удэ не продается (что для меня было странно).

Параллельно со мной на вокзал прибыл поезд № 53 Владивосток - Харьков. В его составе было 6 харьковских и 2 киевских вагона (все - синего цвета по стандарту Укрзализницы) и много зеленых российских. Тянул этот поезд электровоз ВЛ65-017 ТЧ-5 ВСЖД. Также на вокзале находился электропоезд ЭР9М-595 местного депо. А мой поезд № 240 опоздал на 25 минут (поэтому вместо положенных расписанием 35 минут стояли всего 20). Приехал он с электровозом ВЛ80Т-1154 все того же ТЧ-5. Я, согласно билету, направился в 13 вагон, но проводник попросил идти в 15-й вагон (аналогичный купейный). В вагоне многие кушали все ту же популярную в народе корейскую быстрорастворимую лапшу "Доширак". Я сел на указанное проводником место, но и тут "меня попросили": в Улан-Удэ села компания военных из четырех человек, им достались два места в одном купе, одно в соседнем купе, и еще одно - в другом конце вагона. Вот они искали того, кто поменяется. Мне было абсолютно все-равно, в каком купе ехать: чувствовалось общее недосыпание последних суток. Каково же было мое удивление, когда меня переселили в двухместное купе (места нумеруются как "37" и "38"), причем абсолютно пустое! Обычно это купе занимают проводники вагона (оно и расположено сразу после "служебки" проводников), но иногда проводникам отдается первое нормальное (места 1-4) купе, а "служебное" отдается в продажу пассажирам, таким образом, счастливчики, купившие такие (37-38) места, заплатив по цене купейного, фактически получают удобства спального вагона (СВ). Из себя такое купе представляет две купейные полки друг над другом и обычный стол. С другой стороны стола стоит стена, внизу к которой прикреплена "откидушка" (откидное сиденье, как в проходе-коридоре купейного вагона), на которое может сесть пассажир верхнего места чтобы покушать, при этом не потревожив пассажира нижнего места.

Вот и мне улыбнулась фортуна - я ехал один в этом мини-купе! Правда, небольшим неудобством было то, что проводники хранили на полу моего купе пылесос и ведро с подстаканниками, поэтому пару раз они своим ключом неожиданно открывали дверь, забирали подстаканники и сами закрывали меня.

Я моментально забыл о своем недосыпании, открыл окно, снял ботинки, постелил на стол газету и сел на нее (сидя на сиденье, я ехал "задом наперед", а хотелось смотреть вперед). Поезд мчал меня по просторам Бурятии, унося все дальше от моего дома - Москвы. Через полчаса после отправления с вокзала Улан-Удэ проезжаем базу запаса МПС (с левой стороны по ходу поезда из Москвы) с электровозами, вагонами электропоездов. С той же левой стороны вдали видны небольшие сопки. На часах 20 часов местного времени. Наблюдаю в окно пейзажи Бурятии вдоль Транссиба - красиво. Деревья - сплошной сосняк. Рядом идет автодорога, вот мы обгоняем пылящий по ней редкий грузовик. Редкие болота.

Вскоре мой состав покидает Бурятию и въезжает на территории Читинской области. Это означает, что местное время становится на час больше, чем в Бурятии, так как разница с московским временем достигла уже 6 часов! Даже не верится: вроде одно государство, но в Забайкалье уже начинает темнеть, а в Москве только 16 часов - настолько велики просторы нашей России!

Первая крупная станция в Забайкалье - Петровский Завод. Именно с нее начинается вытянувшаяся вдоль Транссиба почти до Еврейской автономной области Забайкальская железная дорога. Сам поселок называется Петровск-Забайкальский, по местным масштабам это достаточно большое поселение, хотя с точки зрения Центральной России - почти деревня. Название станции дал Петровский металлургический завод, основанный более двух веков назад. Стоянка поезда 15 минут, пассажиры выходят подышать воздухом на перрон. Вокзальное здание недавно реконструировано и осовременено: тонированные стекла, алюминиевые конструкции - красиво сделано. Рядом стоит памятник Ленину и барельеф с декабристами. Переписываю расписание пригородных поездов, которых тут совсем мало: одна электричка на Улан-Удэ и два пригородных на Хилок в сутки. На улице уже сумерки. Сажусь в поезд и почти сразу засыпаю. Ночью ко мне подсел дядька, хотя я думал, что прибуду в Читу в одиночестве - ведь поезд приближался к своей конечной точке.

Рано утром 14 мая прибываем в Читу - последний областной центр в моем путешествии при движении на восток России. Проводники бегают по вагону и будят пассажиров. Проследовали станцию Чита-1, большие грузовые парки, потом проехали по охраняемому мосту через реку Читу, и вот уже перрон основной станции Чита-2. Прибыли строго по расписанию - в 6.21 местного времени. Вокзальный комплекс сияет чистотой и свежестью: все отремонтировано, ухожено, работают фонтаны. Интересно то, что в Чите при возведении нового вокзала сумели сохранить и старое здание вокзала, капитально отремонтировав его. Теперь оба здания объединены между собой проходом в один огромный комплекс: в новом здании расположились кассы (рядом висят указатели цен до разных городов: до Москвы плацкартный билет стоит 1400-1600 рублей, купе - 2400-2600), справочная, торговые киоски, служебные помещения, а старое полностью превращено в большой зал ожидания пассажиров. Сделано очень удобно, но есть и ложка дегтя: пригородные кассы находятся в отдельном здании, которое в ночное время закрыто, а продублировать пригородное расписание в основном здании вокзала работники поленились. Вот и я обошел все основное здание в поисках пригородного расписания и не нашел его. Выяснив про отдельно расположенные пригородные кассы, я направился туда, напоровшись на двери с замком (меж тем местное время приблизилось к 7 часам утра!). Тут же меня облепили многочисленные таксисты, предложившие ехать в любое место пригорода, куда я назову. С трудом отбился от них, уверив, что из Читы мне никуда ехать не надо, а я просто желаю переписать расписание электричек для знакомого. Вот такой парадокс, но расписание электричек из Читы я узнал только днем - ночью оно скрыто от пассажиров!

Вышел на перрон, проводил взглядом электропоезд ЭР9М-366 на Могзон. В Чите расположено единственное моторвагонное депо на всей Забайкальской дороге, других электропоездов на дороге нет (не считая единственную электричку в сутки, заходящую в Петровский Завод из Улан-Удэ). В Чите, как и в Иркутске и Улан-Удэ, электропоезда обслуживаются проводником хвостового вагона (обычно это женщина, сидящая в задней кабине машиниста электропоезда, смотрящая за посадкой пассажиров на остановках).

Идти в город в 7 часов утра было рановато (все закрыто), поэтому я решил посидеть полтора часика в зале ожидания. На входе тетенька попросила мой билет, и я протянул тот, по которому прибыл в Читу. И тут выяснилась еще одна ложка дегтя: "По таким билетам вход в зал платный!" - бросила мне женщина. "Такими" билетами являлись те, по которым люди прибывают в город. То есть, если человек поездом прибыл, допустим, в два часа ночи и хочет посидеть до рассвета на вокзале - это незаконно: либо плати дополнительные деньги, либо уходи. Хотя логично, что в цену билета включаются и элементарные вокзальные услуги: ознакомление с расписанием поездов и выбор удобного поезда, ожидание (нахождение) на вокзале. Посетовав на местные порядки, я достал служебное удостоверение работника МПС и попал-таки в зал ожидания. Большое число металлических сидений с ручками, имеются телевизоры. Я сел в спокойный уголок и стал обдумывать дальнейший маршрут. Следующим пунктом моего путешествия был город Тында. Прямой поезд из Читы на Тынду только один: № 78 Новосибирск - Нерюнгри, который ходит через день (разумеется, я заранее тщательно просчитал маршрут, чтобы не застрять в пути). Неудобство поезда состояло в том, что отправлялся данный поезд из Читы в 4 часа ночи (в Тынду приходит около 7 часов утра следующих суток). Как вариант был неторопливый поезд № 192 Чита - Ерофей Павлович уходящий из Читы в 23.50, на конечной станции которого через час после его прибытия можно было пересесть на вышеупомянутый поезд № 78. Но место для штемпелей на бланке моего разового билета с каждой пересадкой уменьшалось, что было плохо. Оценив в целом приятные свойства зала ожидания читинского вокзала, решил сразу брать билет от Читы до Тынды (на проходящий поезд билет можно купить только за несколько часов до прибытия), а ночь пересидеть тут.

Также я решил внимательно изучить карту Читы, любезно выданную мне перед отъездом Игорем Лапшовым. Город был основан в 1653 году (ровно на 50 лет старше Санкт-Петербурга) у слияния рек Чита и Ингода как казачье зимовье с небольшой крепостью. Позже читинский острог стал местом каторги 85 декабристов. В конце 1920 года Чита становится столицей Дальневосточной республики (полномочия переходят сюда из Верхнеудинска (Улан-Удэ)), пробыв в данном статусе до конца 1922 года, когда Забайкалье и Дальний Восток вошли в состав РСФСР. В настоящее время население города составляет около 400 тысяч жителей.

Около 9 часов утра я вышел в город. Утренний город бурлил около вокзала: люди приезжали и уезжали на машинах, сновали троллейбусы и автобусы. Первым делом я решил направиться пешком по улицам Бутина и Ленина на местную детскую железную дорогу (ДЖД), что расположилась в парке Победы на западе центральной части города. На крышах отдельных зданиях центра города сохранились вывески советских времен, например "Покупая лотерейные билеты ДОСААФ, вы укрепляете оборонную способность страны". Еще бросилось в глаза название "картофон". Оказалось все очень просто - это телефон, работающий на картах. Также я заметил, что на домах сохранились указатели с надписями "ваше убежище находится за углом". Аналогичные указатели я встречал и в Улан-Удэ.

Добравшись до парка Победы, я в одиночестве посмотрел мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев в годы Великой Отечественной войны. Спустя 15 минут я выбрался тропинками к ДЖД. На улице стоял тепловоз ТУ7 и узкоколейные грузовые вагоны, что в принципе нечасто встречаются на детских дорогах. На нескольких грузовых платформах стояли железнодорожные контейнеры, переоборудованные под станционные домики, на них красовались названия "ст. Луговая" и "рзд. Северный". По накату на рельсах я понял, что движения поездов нет. У депо группа женщин готовила дорогу к открытию: убирали мусор, подкрашивали заборчики. Я спросил, когда начнется работа дороги, и выяснил, что это будет лишь 1 июня. Также они сообщили, что летом курсирует сразу два поезда (рядом стояли вагоны Демиховского завода: часть их называлась "Смена", другие - "Юность"), дожидаясь друг друга на разъезде Северный (один состав едет на Луговую, другой - навстречу ему - на станцию Поречье). С их разрешения я заглянул в ангар депо, где тесно стояли два тепловоза ТУ2 и еще один ТУ7. Пришлось довольствоваться снимками тепловоза на улице, а также сфотографировал здание вокзала. Оно деревянное, красиво оформлено, вверху красуется название станции - "Поречье". Вообще, тут все было как-то ухожено, а названия разных сооружений именовались под старину, например "Отхожее место" вместо обычного "Туалет". Рядом с перроном находится небольшой красивый Храм.

Побродив по станции минут десять, я выбрался на Комсомольскую улицу. Тут мне попался автобус ЛАЗ-695. Впоследствии в Чите я видел еще несколько таких автобусов, так что тут их больше, чем в Улан-Удэ. Также в Чите ходят автобусы моделей ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-695Н, Икарус-260 (раскраски российского флага с надписями сбоку "Дьер-Чита"), а также оранжевые б/у автобусы Daewoo, и, кроме того, много маршруток в виде автобусов ПАЗ. Также в городе имеются троллейбусы модели ЗиУ-9. Первый читинский троллейбус вышел на маршрут в 1972 году, что и было отражено на бортах пары троллейбусов: "30 лет на читинских линиях". Проезд на троллейбусе стоит 4 рубля.

Днем в центре города налетела небольшая пыльная буря - неожиданно мощный вихрь ударил людям в лицо плотным слоем песчинок. Это было неприятно, но к счастью через пять минут все кончилось и снова стало тихо. А вообще дневная погода была около 20 градусов тепла, с небольшими облаками на небе. Сам по себе город невелик - я перемещался по нему исключительно пешком и прошел довольно большую часть. Центр тоже невелик. Ядром его является площадь Ленина, что в паре кварталов от вокзала Чита-2. Площадь окружена зданиями администрации Читинской области, городской власти, Управления Забайкальской железной дороги, Забайкальского военного округа (у въезда на территорию ЗабВО стоит шлагбаум, и стоят солдаты-срочники). Здание железной дороги весьма велико и солидно: с непривычки его можно принять за дом культуры или даже театр. Что ж, военные и железнодорожники играют существенную роль в Забайкалье (госграница и Транссиб). В городе много военных (пограничников), встречались надписи "Забайкальской железной дороге - 100 лет".

В центре площади стоит памятник Ленину, окруженный фонтанами и лавочками. Многие горожане приходят сюда отдохнуть от дел, пообщаться. Рядом находится (деревянное снаружи, но с навороченным евроремонтом внутри) здание Почтамта, в котором предоставляется доступ в Интернет по цене 50 рублей/час. Большое бетонное здание междугороднего телефона и телеграфа находится кварталом выше.

Днем на большую видеокамеру площадь Ленина и людей снимало местное телевидение. А спустя полчаса на углу площади я видел интересный кадр: милиционеры с автоматами Калашникова остановили рейсовый троллейбус, залезли туда и вытащили на улицу сильно пьяного дядьку в тельняшке. Наверное, он приставал к пассажирам, водитель сообщил в милицию, и те его встретили "во всеоружии". Кстати о милиции. Я весело посмеялся, когда в центре города на здании Читинского УВД увидел размашисто написанную краской надпись: "Менты, с праздником!".

Улицы Читы довольно пыльны (наверное, пыльные бури тут не редкость), водители и пешеходы правила дорожного движения соблюдают далеко не всегда, довольно много автомобилей с правым расположением руля (опять же встречаются грузовички с иероглифами). Бурят и других восточных национальностей в процентном отношении в Чите меньше, чем в Улан-Удэ или в Иркутске. Сам город приятно расположился в ложбинке, а вокруг виднеются сопки. Также отмечу, что в городе почти не встречаются нищие, разве что несколько человек у православных храмов.

Достопримечательностей в городе не так много: несколько православных храмов, церковь декабристов, татарская мечеть. Церковь декабристов, более полное название которой Старо-Читинская Михайло-архангельская церковь, построена в 1771 году. В годы Советской власти в этом симпатичном деревянном здании расположился музей декабристов, действующий и поныне. В Читинском остроге отбывали каторгу 85 декабристов, в числе которых Анненков, Пущин, Волконский, Трубецкой, Оболенский, Одоевский. Татарская мечеть находится в паре кварталов от церкви декабристов и представляет собой небольшую стройную мечеть посреди частных деревянных домов в тихом уголке города.

В Чите довольно часто встречаются деревянные частные дома, но центр города представлен 5-этажками, а на окраинах встречаются и 9-этажкные дома. Река Чита невелика, уступает по ширине даже Яузе в районе Курского вокзала Москвы. В день моего приезда, все основные музеи (краеведческий, художественный, минералогический), за исключением музея декабристов, были закрыты (на ремонт или на выходной).

Цены в Чите дороже улан-удинских на 20-30%: проезд на транспорте, хлеб, газировка стоят тут на 1-2 рубля выше. С другой стороны, в одном из магазинов я покупал омское мороженое "Умка" (брикет с джемом черной смородины) по 5 рублей, а в Новосибирске аналогичное продавалось за 6,5 рублей. Помня о том, что следующие сутки я буду находиться в дороге, а цены на продукты питания, согласно данным "Вольной энциклопедии", восточнее Улан-Удэ имеют тенденцию увеличиваться с каждым километром, на рынке я приобрел любимую народную восточно-сибирскую еду под названием быстрорастворимая лапша "Доширак". В принципе, для длинной поездки в поезде это удобный вариант: там есть пластиковое корытце и вилочка. Остается только налить в корытце кипятка (что в поезде - не проблема), подождать 5 минут, и горячий мини-обед (-ужин).

Часам к 18 местного времени я вернулся к вокзалу. На вокзале видел тепловозы 2ТЭ10М (ходят в не электрифицированном направлении приграничного с Китаем Забайкальска). В приобретенных в местном Доме Книги открытках с видами города мне понравилась скульптура оленя на Титовской сопке. Эта же скульптура украшала карту города. Я решил сходить на эту сопку в оставшееся светлое время. Для этого я сел в электропоезд и доехал до станции Чита-1. Там находится грузовая станция (много товарняков с электровозами ВЛ85, ВЛ80Р и без них) и депо. Оттуда до горы примерно полчаса пешком на юг. Местные жители, у которых я спрашивал про оленя, ничего не знали про него. Однако одна пожилая женщина сообщила, что этого памятника нет (куда делся - неизвестно), а вместо него сооружена часовенка (эту белоснежную часовню хорошо видно с электрички, когда она неторопливо едет между станциями Чита-1 и Чита-2). Я немного огорчился и пошел к часовне. Титовская сопка действительно симпатична - город сверху хорошо виден. Сама часовня невелика размерами - там находится бабушка, есть несколько икон. Зато внутри очень хорошая акустика: у бабушки был включен магнитофон с православными песнопениями, а мне казалось, что поет настоящий церковный хор. Вокруг часовни построена смотровая площадка, часто подъезжают с автодороги машины, чтобы заглянуть в часовню и полюбоваться Читой со смотровой площадки. Я попросил мужчину сфотографировать меня на фоне города, после чего вернулся в Читу-1, и электричкой добрался в Читу-2.

Шел девятый час, начинало темнеть. Я проводил последнюю электричку на Карымскую (в нее сели две билетерши в сопровождении двух милиционеров), после чего распрощался с городом и пошел в вокзал. В кассе приобрел билет до Тынды. Кстати, несмотря на "столичность" станции Чита-2 и современный вокзал, железнодорожные билеты еще печатают на старых (оранжевых однолистных) бланках - такого не было ни на одной станции, где я приобретал билеты в этом путешествии.

В зале ожидания я просидел с 20.30 до 3.30. Поначалу людей было довольно много (но сводные сидения все-равно имелись), но потом постепенно люди разошлись на поезда №№ 1, 43, 249 (все три идут в Москву), и № 192 (до станции Ерофей Павлович). Немного смотрел телевизор, откуда узнал последние новости (до этого момента я почти никаких новостей с начала путешествия не знал), в том числе и то, что сборная России по хоккею взяла "серебро". Пересчитал деньги - осталось 1700 рублей, как раз на две недели по моим прикидкам. Самое тяжелое время пришло после 0 часов - сильно потянуло в сон. Однако спать никак нельзя, можно проспать поезд, либо лишиться своих вещей. Последние 1,5 часа дались с большим трудом.

XIII. По Забайкалью вдоль Транссиба

Наконец, объявили мой поезд. На улице было очень холодно. Луч прожектора электровоза ВЛ65-002 все того же ТЧ-5 ВСЖД радостно вынырнул из-за угла, притянув за собой коротенький состав из 7 вагонов. Из них один был рестораном, три следовали до Тынды, и только оставшиеся три направлялись в конечный пункт поезда - до станции Нерюнгри. Проводница направляет в купе "к тындинцам", где я моментально заваливаюсь на верхнюю полку и вырубаюсь.

Проснулся я только днем от духоты и жары. Поезд стоял на станции Чернышевск-Забайкальский, причем продолжительная стоянка подходила к концу - пассажиры заходили с перрона в вагон - поэтому выйти и сфотографировать вокзал возможности уже не было.

Проехали станцию Жирекен с небольшим вокзалом. Шесть лет назад тут был Антон Кротов в путешествии на Магадан, о чем он упоминал в своей книге. Воспользовавшись временным отсутствием ушедших в ресторан двух мужчин с нижних полок, я залил кипятком из вагонного титана посудину с вермишелью "Доширак", которую вскоре и съел в качестве горячего первого блюда своего обеда.

За окном проплывали рельефные пейзажи, правда, сопки были совсем небольшие. В моем вагоне едут целых три семьи с маленькими детьми, которые постоянно норовят сбежать от родителей в противоположный конец купейного вагона. Мои соседи по купе занимались тем, что спали, кушали, читали книги, снова спали и т.п.

Проследуем станцию Зилово - вижу симпатичный вокзал с левой стороны. На две минуты остановка на станции Ксеньевская. В открытое у туалета окно фотографирую красивое светлое здание вокзала, а также интересный памятник рядом, представляющий два пересекающихся между собой ряда символических шпал. По описанию данного памятника Антоном Кротовым можно сказать, что он посвящен окончанию электрификации забайкальского участка Транссиба. Дело в том, что участок Чернышевск - Могоча является самым последним электрифицированным отрезком пути между Москвой и Хабаровском, где еще лет 10 назад составы шли на тепловозной тяге.

Ближе к станции Могоча пейзаж стал красивее: множество рек тянулось между сопками. В Могоче стоянка 15 минут. Я вышел на улицу, как и половина пассажиров вагона. Сфотографировал красивый розовый двухэтажный вокзал с надписью "100 лет Транссибу", после чего переписал небольшое расписание пригородных поездов (на Забайкальской дороге, за исключением Читинского узла, количество пригородных поездов составляет 1-2 рейса в сутки). Прошелся до локомотива: наш поезд тянул электровоз ВЛ60ПК-1574 депо Белогорск (ТЧ-11 Забайкальской железной дороги). На перроне шла торговля едой, но людей, осуществляющих покупки, было немного. Ассортимент продуктов скуден, цены довольно дороги, даже в сравнении с московскими: буханка черного - 8 рублей, 1,5-литровая бутылка лимонада - 13, небольшие пирожки с капустой - 6. Местное население выглядит плачевно. Сам поселок Могоча среднего размера, немного напоминает Петровск-Забайкальский, который я проезжал 1,5 суток назад. А вообще поселения в Забайкалье очень редки и невелики. Природа тоже достаточно сурова: в середине мая трава едва вышла из земли.

Отправились дальше. На одной из недалеких сопок горит сухая трава и валит сильный дым. В вагоне душно, так как окна не открываются, а дневная температура на улице приблизительно +20. Мои соседи снова уснули, я решил тоже вздремнуть, что и осуществил вплоть до прибытия на станцию Амазар, где снова выхожу на улицу (15-минутная стоянка). Сам Амазар представляет глухой крошечный поселок с деревянным вокзалом. Из вагонов поезда выгружают упаковки газированной воды напрямую в местный киоск (тут почти вся еда привозная), чтобы потом продавать его пассажирам других проходящих поездов. Грустная картина: чумазые дети пристают к пассажирам и жалобными голосами просят у них хлебушка. На перроне всем откровенно жаль местных ребятишек - какие "счастливые воспоминания" о детстве останутся у них в будущем? Пассажиры жалуются бабкам, продающим на лотках еду, что жители поселка совсем не кормят детей. Ассортимент и цены на еду равны могочинским, опять-таки покупателей немного. Не зря в "Вольной Энциклопедии" Антон Кротов предупреждает путешественников отъедаться в Бурятии при движении на восток!

На соседний путь с опозданием прибыл пригородный поезд со станции Ерофей Павлович. Этот крошечный поезд состоит из электровоза ВЛ60К-1655, общего вагона и платформы с рабочим инструментом путейцев. Пассажиры нашего поезда с удивлением смотрят на выходящих из пригородного состава местных жителей полубомжового вида. Число дальних пассажирских поездов восточнее Читы не превышает 5-6 в сутки. Количество грузовых поездов тоже снизилось: то два подряд пройдут навстречу, то часов 6 - ни одного. Но ввиду еще меньшего количества пригородных поездов, люди имеют свойство перемещаться в нерабочих кабинах электровозов. Я видел двух человек в задней кабине нашего поезда, а еще вспомнил, что в Могоче также в нерабочей кабине заметил одного человека.

Но снова состав отправляется в путь. Ложусь на свою полку, смотрю в окошко. Двухпутный Транссиб, уложенный везде в Забайкалье на деревянные шпалы, уносит меня в даль. Уже почти 7000 километров отделяли меня от Москвы! От этой мысли начинала кружиться голова. Ну да ладно, уже завтра при отправлении из Тынды на запад удаленность от столицы начнет уменьшаться. Не перестаю удивляться тому, насколько велика и разнообразна Российская Федерация! А ведь до восточных рубежей родины еще ой как далеко, и сколько всего интересного в этот раз я не увижу! Остается только сожалеть, что отпуск длится месяц. Всего месяц!!! Ведь этого так мало, чтобы посмотреть и узнать такую близкую, и такую далекую (даже для самих россиян) интереснейшую страну, имя которой Россия!

Последний участок до станции Ерофей Павлович, преодолеваемый в этот день в светлое время, мы ехали несколько странно. Поезд то быстро мчится, то резко подтормаживает и еле едет, а два раза вообще останавливались на 5 минут в чистом поле. В результате опоздали в Ерофей на 25 минут, а налетевшие сумерки свели на нет мои попытки сфотографировать местный вокзал. 20-минутная стоянка, заложенная графиком, сокращена не была. Станция Ерофей Павлович, как и одноименный небольшой поселок (в котором впрочем есть и 5-этажные дома), названа в честь великого русского путешественника Ерофея Павловича Хабарова (в честь которого также назван и город Хабаровск). Деревянное здание вокзала выглядит невзрачно, особенно в сравнении с отремонтированными к 100-летию магистрали и блестящими на солнце вокзалами Могочи и Ксеньевской. Я традиционно переписал расписание пригородных поездов. Зал ожидания местного вокзала, как и в Амазаре, и в Могоче, невелик размерами, скамеек для сидения немного. Народ из поезда выстроился в единственную работающую палатку у вокзала. На небе ярко светились луна и звезды.

Я прошел вдоль поезда. Выяснил, что поезд имеет приписку к тындинскому вагонному депо. Вслед за нами прибыл состав из электровоза ВЛ60 и 6 пассажирских вагонов. Мы его обогнали на предыдущей станции. Что это за поезд - выяснить не удалось, так как пора была отправляться, но возможно, что это опоздал поезд Чита - Ерофей Павлович, так как много людей у вокзала его встречало, а для пригородного поезда забайкальского масштаба он великоват.

Как только отправились, я заснул. Ночью наш поезд совершил хитрый маневр: проехав от станции Бамовская (где находится ответвление на Тынду) по Транссибу еще 32 км до станции Сковородино, постоял там 37 минут, за которые к нему прицепили тепловоз в хвост состава, еще раз проехал эти 32 км обратно до Бамовской и только потом покинул Забайкальскую железную дорогу, перебравшись на Дальневосточную дорогу, а до 1996 года этот участок относился к Байкало-Амурской железной дороге.

Всеволод Назимкин, Москва, октябрь 2002 года
[Сайт "Легендарная Байкало-Амурская/"]

Что еще посмотреть на эту тему:
Участок Слюдянка - Улан-Удэ - Чита (Справочник)
Участок Чита - Могоча - Сковородино (Справочник)
Вокзалы и станции Восточно-Сибирской ж.д. (Фотогалерея Транссиба)
Вокзалы и станции Забайкальской ж.д. (Фотогалерея Транссиба)
Путевые заметки Сергея Сигачева (Путевые Заметки)
Забайкалье (Города и Веси)